В 1930-х годах у подножья Везувия началась революция, отголоски которой заметны в мужской моде по сей день. До войны неаполитанцы при деньгах выглядели как образцовые англичане. Их одежда была хорошей копией стиля Сэвил-роу, ведь многочисленные портные того времени подгоняли, перешивали и копировали привезенные из Лондона костюмы. Ткани также были в основном английскими и шотландскими, а значит плотными и тяжелыми. Только в Лондоне +35С в тени – это погодная аномалия, а в Неаполе самое обычное дело.
В 1930-е годы в городе параллельно трудились двое талантливых портных. Анджело Блази следовал английскому канону: кроил пиджаки прилегающего силуэта с основательным бортовым пакетом (внутренние прокладки из конского волоса). А в ателье с говорящим названием London House, принадлежавшем торговцу тканями Дженнаро Рубиначчи, трудился молодой мастер Винченцо Аттолини. Он тоже досконально знал английский крой, но почитал работы британца Шолте, главным заказчиком которого в то время был герцог Виндзорский (отрекшийся от престола Георг VIII), человек с такой медийной властью по части стиля, что ей позавидовали бы многие современные инфлюенсеры. Шолте придумал так называемый «драпированный крой»: его пиджак был чуть более свободным, ткань драпировалась на груди естественным образом, а плечи не выстраивались в жесткую прямую линию с помощью накладок. По словам очевидцев, пиджаки на одну и ту же фигуру у Аттолини и Блази могли отличаться на два дюйма в плечах. И если Блази по английской традиции лепил костюм-броню, то Аттолини искал способы облегчить конструкцию. Для этого он начал избавляться от части внутренних прокладок из конского волоса, которые обеспечивали пиджаку структуру, но в то же время уплотняли его.
Конечно, революция не произошла в одночасье. После войны у Блази случился период возрождения. Его ученик, портной Паскуале Сабино, вспоминал, что люди, исхудавшие от голода, хотели выглядеть более здоровыми и потому заказывали пиджаки в английском стиле – позднее они сами же станут называть их «крабьими панцирями». Однако неаполитанская паста и жара сделали свое дело: поправившись, мужчины захотели большего комфорта. Настало время Аттолини.
Стоит сказать, что поначалу никто не принимал его эксперименты всерьез, но он с упорством продолжал их уже в собственном ателье. Слава пришла к нему, когда в легкие пиджаки переоделись завсегдатаи Капри – кинозвезды, дипломаты и повесы всех мастей. Известна история о том, как герцог Виндзорский, по-прежнему не изменявший своему английскому портному Шолте, остановил прохожего на Капри и поинтересовался, кто сшил ему чудесный легкий пиджак. Стоит ли говорить, что это была работа Винченцо Аттолини.
Позднее его идеи подхватили другие портные, а также многочисленные фабрики мужской одежды, которые после войны стали возникать вокруг Неаполя. Только в одном местечке Казальнуово тогда жило 14000 портных. Здесь же сегодня находится фабрика Cesare Attolini. Чезаре – сын Винченцо, который нашел способ применить идеи отца в индустриальном производстве. Необычность его подхода состоит в том, что по сути фабрика представляет собой масштабированное ателье. Здесь не один портной шьет изделие от начала до конца, а множество портных трудятся вместе, причем каждый из них отвечает за отдельный этап производства. Даже при изготовлении готовой одежды абсолютное большинство операций выполняется вручную. И славится фабрика все теми же пиджаками Винченцо Аттолини, которые мы теперь знаем как неаполитанские.
Их легко отличить от прочих по нескольким признакам. Пиджаки чаще всего имеют полуприлегающий силуэт, естественно повторяющий линии тела, а не формирующий их. Линия плеч естественная и на ощупь вы обнаружите самый минимум бортовки на плечах и груди – в моделях с полуподкладкой это легко увидеть. Рукав стыкуется с проймой без выраженного валика, в зависимости от модели он может как бы наползать на плечо или напоминать рубашечный, с характерными ниспадающими складками на плече: они образуются, поскольку раструб неаполитанского рукава чуть шире отверстия проймы. Местные портные любят щедрые детали: широкие лацканы с плавной линией перегиба, скругленные накладные карманы, изогнутый лодочкой нагрудный карман. Конечно, подобные внешние детали разошлись по всему миру, но все же, неаполитанский пиджак вы узнаете сразу, развернув и прощупав его.
Однако и дело Анджело Блази не кануло в Лету. Хотя легкость и комфорт однозначно победили, неаполитанцы уникальны тем, что у каждого свои приемы и шить они умеют по-разному. Паскуале Сабино, ученик Блази, хорошо усвоил его школу, но смог доработать ее в соответствии с новым временем: «Теперь людям не надо менять костюмы трижды в день или носить смокинги. Им нужен комфортный легкий костюм, который можно носить круглосуточно». Сегодня Sartoria Sabino управляют дети Паскуале: Микеле, Марчелло и Алессандра. И это уже не скромное ателье, а настоящая, хоть и совсем небольшая, фабрика. Готовой одежды она выпускает мало (в основном для нескольких магазинов), ее специализация – made to measure и bespoke. Среди клиентов Сабино много американских бизнесменов, этим объясняется ее сдержанный стиль без нарочитых складок по окату рукава и лихих лацканов. Для них важно учесть индивидуальные особенности клиента. Кого-то, возможно, легкий, как рубашка, пиджак не украсит, и нужно использовать больше приклада, чтобы добиться более гармоничного силуэта, у кого-то одно плечо выше другого и т.д. Мастера должны учесть все эти детали в крое и при подгонке изделий.
Любопытная особенность Sartoria Sabino – это лекала из холщовой ткани вместо привычных, на крафтовой бумаге. Дело в том, что некоторые детали после обработки утюгом приобретают объем и для дальнейшей коррекции и наметки линий сборки плоские бумажные лекала, по которым происходил раскрой, уже не используешь в отличие от пластичных тканевых. Здесь также большую часть операций выполняют вручную, а для клиентов bespoke строят индивидуальные лекала. Но даже к заказам made-to-measure Сабино относятся крайне скрупулезно. В России этот сервис они предоставляют с помощью партнера - ателье Ostojenka Bespoke. И тут их тщательность умножается на два. Московские мастера снимают мерки и проводят примерки (минимум две), а шьются и корректируются заказы в Неаполе.
Однако не стоит думать, что неаполитанский пиджак создан лишь для жаркого лета. В России, как и в Англии, оно не столь продолжительно, но вот когда у нас по-настоящему жарко, так это зимой. Позволить себе носить костюм из кашемира или твида при московском отоплении можно только в том случае, если они изготовлены в Неаполе.