— Каково ощущать себя самым хорошо одетым человеком в офисе, в зале суда и на встрече с клиентом?
— Я одеваюсь прежде всего для себя. Поэтому не знаю, часто ли я оказываюсь самым хорошо одетым человеком на встрече, но уверен, что я точно не самый дорого одетый человек. А вот в суде умение прилично одеваться, по моему опыту, полезно, особенно в региональном, где даже скромный костюм сразу тебя выделяет; судьи привыкли, что на заседания многие приходят в джинсах и растянутых свитерах. Тем более это хорошо работает, поскольку многие судьи у нас – женщины.
— Вы учились в Оксфорде, ваш интерес к одежде возник в этот период?
— Он проявился раньше, но там приобрел правильное направление. После Англии я начал больше интересоваться вопросами стиля. Я учился по стипендии и своих денег на образование не тратил, поэтому привез домой из Англии несколько хороших костюмов.
Однако не стоит думать, что в юридическом сообществе в Лондоне принято хорошо одеваться. Разумеется, есть много исключений, но среднестатистический юрист из Сити одет в простенький темно-синий костюм и в лучшем случае в рубашку T.M.Lewin, сверху пальтишко, рюкзак – причем огромный, спортивный. Мне всегда было интересно, что они в них носят. Некоторые юристы, которые не умеют выбирать обувь и поэтому ботинки им жмут, надевают кроссовки, чтобы передвигаться по городу. А уже в офисе переобуваются в свою растоптанную пару туфель. Понятно, что на заседания в государственном суде, где все строго, юристы одеваются более официально, по крайней мере, повязывают галстук. Но во всех остальных случаях – нет. У англичан есть традиция показного самоуничижения, они любят над собой подшучивать. Возможно, отношение к одежде – часть этой культуры.
— Каким был ваш первый bespoke-опыт?
— Первый настоящий bespoke в моем гардеробе – это два костюма из ткани фреско из ателье Graham Browne в Лондоне, я до сих пор ношу. Им уже почти десять лет и пришлось их немного расшить, но в остальном они все еще в прекрасном состоянии. До этого у меня были опыты с московским «bespoke» тех времен (в лучшем случае это тянуло, конечно, на made-to-measure). Это когда какие-нибудь дельцы открывали ателье, снимали мерки и якобы отправляли их в Италию, где все это шили. Но где шили на самом деле, понятия не имею, может быть в Индии, может быть в Китае, может быть в России.
Сам по себе такой подход я не осуждаю. Есть, например, лондонское ателье Whitcomb & Shaftesbury, у которого бизнес-модель построена на том, что они обучили мастеров в Индии технологии пошива и отправляют туда вещи для сборки, что заметно снижает себестоимость. Но при этом у них свои закройщики в Лондоне. В результате качество у них на высоте. Возможно, не уровня топовых ателье Сэвил-роу, но и цена как минимум в два раза ниже.
Тот московский опыт был, прямо скажем, неоднозначный. Помню, я заказал двубортный костюм, но он совсем не получился (возможно, мастера не знали, как его кроить). Другие костюмы сослужили мне хорошую службу. Наверное, приклад был клеевой, сборка не самая хорошая, но я их носил несколько лет, а потом просто вырос из них – во всех отношениях.
— А лучший опыт индивидуального пошива?
— Whitcomb & Shaftesbury в Лондоне. У меня три их костюма и одно пальто. Мой любимый – самый первый мой заказ у них: простой темно-синий костюм в едва заметную елочку, он очень хорошо сидит. А светло-бежевое пальто сшито из очень тяжелой ткани – 850 г/м². И бедные портные мучились, кололись, но продолжали его шить. Получилось в итоге здорово.
— Есть ли в мире bespoke вершина, к которой вы подбираетесь?
— Мне хочется заказать костюм у кого-то из топовых ателье Сэвил-роу. Думаю, у Anderson & Sheppard. Мне нравится их характерный стиль драпировки. Наверное, со временем позволю себе это.
— Вы вернулись к российским портным? Как вы оцениваете их уровень?
— Я долгое время был уверен, что в России нет bespoke и большинство занимается made-to-measure на манер того, чем я пользовался когда-то. Но потом через Инстаграм на меня вышли братья Гришины и предложили что-то сделать. По моему мнению, все хорошо вышло. Их цена чуть выше Graham Browne, но для примерок не нужно летать в Лондон, а качество работы в чем-то и получше будет. Также я сделал несколько заказов у Морозова с Черниковым. Они тогда только начинали, и на первом моем костюме петлица на лацкане получилась похожей на гусеницу. Они и сами видели, что произошел жуткий косяк. Ателье тогда только начинало работать, и многие процессы были еще не налажены. Сейчас они уже сильно продвинулись вперед, хотя иногда некоторые проблемы могут возникать. В каком-то смысле у Гришиных больше постоянства в качестве, поскольку и опыта больше. В целом, оценивая российский опыт, могу сказать, что все довольно неплохо, но есть куда расти.
— Вы строгий и скрупулезный клиент?
— Скорее довольно скучный клиент. Потому что я прихожу в ателье, точно зная, что мне нужно, и меня сложно переубедить. Я не покупаюсь на ткани с суперномерами, такие, что дунешь – и она рассыплется. Обычно я предпочитаю хорошие тяжелые ткани, дешевые в сравнении с раскрученными брендами, зато ноские и удобные. Есть ателье, где клиентов очень любят мучить выбором: а какого цвета подкладка, а изнанка воротника? Мне без разницы, какого она будет цвета. К этим деталям я отношусь консервативно, если не сказать безразлично.
— Вы также заказывали обувь?
— У меня есть по одной паре работы Gaziano & Girling и George Cleverley. Первые лучше, потому что они делают примерочную пару, которую потом разрезают, чтобы понять, где нужны исправления. Мне кажется, что ошибки при первом изготовлении индивидуальной колодки были и у первых, и у вторых одинаковые – многовато свободного пространства в мыске, но Gaziano & Girling справились лучше благодаря этой макетной паре. Я пока не заказывал обувь в России. Но со временем обязательно попробую.
— Итальянцы отсутствуют в вашем списке предпочтений?
— Попробовать интересно, как и французов, чтобы сравнить, но пока не сложилось. Я гораздо чаще ездил по работе в Англию, чем в Италию. Но в целом мне не настолько близок итальянский стиль, мне нравятся более структурированные костюмы из плотных и тяжелых тканей, которые предпочитают в Англии. Есть у меня предвзятость к итальянским тканям, мне кажется, они стоят за всем этим утоньшением.
— Как вы одеты в самолете?
— Все зависит от того, по какому поводу я путешествую. Но обычно одет либо в джинсы, либо в нестрогие брюки и пиджак. Мне просто удобно, что можно разложить по карманам билеты, паспорт... Могу иногда в кедах и джинсах полететь, но в чем никогда не путешествовал, так это в спортивном костюме, у меня его и нет.
— Вы заранее продумываете, что надеть по какому поводу?
— Нет, буквально, что первое попалось под руку, то и надел. Все автоматически происходит. Понятно, что я ротирую костюмы, чтобы они могли отвисеться и отдохнуть, но все остальное скорее продиктовано следующим на очереди костюмом, поэтому времени на обдумывание образа на день я не трачу.
— Вам не кажется, что мы живем в очень перегретом городе, особенно зимой?
— У меня есть пиджак из харрисовского твида, но его можно надеть разве что в лес на прогулку. Ты заходишь в любое помещение или в транспорт, и там жарко. Даже обычный костюм зимой в помещении не всегда комфортен. На моей прошлой работе, где мы сидели в кабинетах по двое, у меня было главное требование к соседу, чтобы он хорошо относился к холоду. Кондиционер у нас работал на полную мощность, и люди, заходящие из натопленного коридора, начинали дрожать от холода.
— Коллеги по цеху одобряют ваш стиль, просят ли совета?
— Иногда бывает, в основном молодые. В Инстаграме, бывает, задают вопросы. Насчет того, одобряют ли – не знаю. Хочется надеяться, что коллеги больше смотрят на мои профессиональные качества, а не на мой стиль в одежде.
— Считаете ли вы что привычка хорошо одеваться помогала вам в карьере?
— Думаю, да. Есть такая теория, что если ты хочешь чего-то добиться, то должен выглядеть так, будто уже этого достиг. Когда выглядишь хорошо, то тебя по-другому воспринимают клиенты, контрагенты, работодатели. Может, в какой-то степени это помогло мне в личном бренде. Не то, чтобы я на него работал, он как-то взял и создался сам по себе. Мне кажется, определенную роль в этом сыграла одежда, люди меня запоминали как человека, который хорошо одет.
— Я обратил внимание, что у вас на портфеле аббревиатуры APAN, а на сорочках АП на кириллице...
— На моих первых рубашках, которые я заказывал себе в том же московском «bespoke» ателье, инициалы были вышиты кириллицей. Я как-то прочел, что латиница может быть воспринята как название бренда. Мне показалось это интересным наблюдением. Я как-то заказал несколько сорочек в Costume Code, но они не смогли вышить инициалы на кириллице. А вот итальянец Лука Авитабиле (Luca Avitabile) смог. С «А» никаких проблем, конечно, нет, но вот «П»… Когда я пришел на первую примерку к Луке в Лондоне и пытался объяснить, что такое русская «П», он воскликнул: «Certo! P grecca!»
А что касается аббревиатуры APAN на портфеле, то в прошлой фирме у нас были внутренние коды для разных систем, и это был мой. Мне он понравился, и я решил его использовать. Frank Clegg, у которых я заказывал портфели, стандартно делают оттиск из трех букв, но я попросил четвертую, и они сделали. С точки зрения клиентского сервиса это был приятный жест с их стороны. У меня два портфеля этой марки, один большой – в него помещается даже папка со скоросшивателем, но я чаще ношу более компактный, в который умещается компьютер.
— Какой ваш любимый магазин в Лондоне?
— Drake’s. Его мне хватает, чтобы закрыть потребности гардероба во всем, что не касается костюмов. Хотя в последнее время нравится далеко не все, что они делают, но у них такой магазин и так красиво все разложено, что трудно уйти без покупки. У меня почти все галстуки из Drake’s. Также я люблю Ede & Ravenscroft – это, можно сказать, моя первая студенческая любовь (Drake’s в то время еще не открыли свой магазин и не продавали одежду под своим брендом). Мои первые костюмы в студенческие годы в Англии были оттуда. Я их долго носил. Раньше они выпускали красивые бумажные каталоги новых коллекций, смотришь – и буквально все хочется, все здорово, но потом прекратили. Проблема в том, что у них ужасный сайт, на котором вообще не хочется покупать. Но в их магазин в торце Сэвил-роу стоит зайти, это интересно даже с точки зрения интерьера. Мне также нравится их более просторный магазин на Chancery Lane.
— А в Москве такой магазин есть?
— Нет, но я и не хожу тут по магазинам. Может, и есть тот, что мне понравился бы, но я в нем еще не был.
Благодарим ресторан Regent by RICO за помощь в проведении съемки